Close
Logo

Om Os

Sjdsbrewers — Det Bedste Sted At Lære Om Vin, Øl Og Spiritus. Nyttig Vejledning Fra Eksperter, Infografik, Kort Og Meget Mere.

Artikler

Næste runde: Forfatter Wright Thompson om Pappy Van Winkle's History and Tragedy

Sendes mellem regelmæssige episoder af VinePair Podcast og 'Next Round' udforsker de ideer og innovationer, der hjælper drinksvirksomheder med at tilpasse sig i en tid med hidtil uset forandring. Som den Coronaviruskrise fortsætter og nye udfordringer opstår, VP Pro er i dit hjørne og støtter drikkevaresamfundet i alle de kommende runder. Hvis du har en historie eller et perspektiv at dele, så mail os på podcast@vinepair.com .

I denne episode af “ Næste runde , ”Din vært Zach Geballe taler med Wright Thompson, forfatter af“ Pappyland . ” Thompsons historie fokuserer på tre generationer af Van Winkle-bryggerier og den skræmmende rejse, der førte til verdens mest eksklusive bourbon . Destilleriet åbnede først i 1935, hvor holdet brød jorden dagen efter forbuddet sluttede. Derfra var Van Winkles blandt de første til at producere en stærk, hvede bourbon og kant væk fra det typiske majs og rug bourbon formel.



Uden nogen egen skyld mistede Van Winkles til sidst deres originale Stitzel-Weller-destilleri på grund af et svingende marked og manglende interesse for håndværksbourbon. I 1972 var Pappy Van Winkle passeret og efterlod destilleriet til sin søn, som senere solgte det og åbnede Gamle Rip Van Winkle . År senere sendte han destilleriet ned til sin søn Julian Van Winkle, hvis historie er blevet omdrejningspunktet for 'Pappyland.'



Thompson diskuterer Julians søgen efter at producere den bourbon, hans bedstefar plejede at lave, som til sidst fik en score på 99 fra Bev Institut . Næsten umiddelbart efter denne meddelelse begyndte en bourbon-dille, og nu kan man finde flasker med Old Rip Van Winkle til $ 1.600, - pr. Stykke i spiritusbutikker på Sunset Boulevard. På trods af dette bliver 2021 destilleriets første år i sort, og Julian har ikke til hensigt at bremse op når som helst snart.

Lyt online

Lyt på Apple Podcasts



Lyt på Spotify

Eller tjek samtalen her

Zach: Fra Seattle, Washington, jeg er Zach Geballe. Og dette er 'Næste runde', en VinePair Podcast-samtale. Vi bringer dig disse samtaler mellem vores regelmæssige podcast-episoder for at fokusere på problemerne og historierne i drikkevareverdenen. I dag taler jeg med Wright Thompson, forfatter til den nyligt udgivne “ Pappyland . ” Wright, så meget tak for din tid.

Wright: Nej, det er min fornøjelse.



Z: Så lad os starte med en lille smule om, hvordan denne idé blev til. Hvad var det ved historien om Julian Van Winkle, der er en slags historiens centrum, og som er den levende forbindelse til historien om Pappy Van Winkle. Hvordan er det hele sket?

W: Jeg mødte Julian for mange år siden på en fest i Atlanta. Og jeg vidste naturligvis hvad Van Winkle var og kunne lide det. Men jeg kendte ikke rigtig historien. Jeg antog fejlagtigt og uretfærdigt, at han var som en lille Richie Rich - født på tredje base og troede, at han ramte en tredobbelt, bare arvede dette sprutimperium. Og det viser sig, da jeg fandt ud af, at hans bedstefar Pappy byggede det, og derefter hans far uden egen skyld - bare bourbon-virksomheden kollapsede fuldstændigt i slutningen af ​​60'erne og 70'erne - og de mistede destilleriet. Så Julian byggede det op igen fra bunden, og det tog meget lang tid. Til det punkt, at han tog så mange lån for at holde denne ting flydende af alle sunde forretningsårsager, at de endelig betaler lånene i år. 2021 bliver det første år i sort.

Z: Det er fantastisk. Og det er interessant, en af ​​de ting, der kommer ekstremt stærkt igennem i bogen, i det mindste i min læsning af den, er, at der er denne virkelige følelse af tab og beklagelse, der synes håndgribelig for Julians livshistorie og historien om destilleriet og om bourbon. Men også - igen undskylder jeg, hvis jeg læser for meget i det - men det føles som noget, der slags forbandt jer to. At den måde, hvorpå bourbon tager ham tilbage i tiden, også synes at give genklang med dig. Er det korrekt?

W: Nå, det er det, og jeg hørte i 'Dolly Partons America' ​​podcast, hvilket er strålende. Men den person, der lavede det, havde det punkt, hvor de sagde det, og jeg vidste det ikke, men nostalgi kommer fra de græske ord for 'hjem' og 'smerte'. Og den idé føles som om den er i samme frekvens og nøgle som bourbon. Og så, ja, der er denne idé, at en flaske ældet endelig udformet bourbon både er bevis på den ubønhørlige tid, og også på nogle måder et forsøg på at stoppe den. Jeg kunne godt lide dette citat, at 'Alt dør, måske er det en kendsgerning, men måske kommer alt, hvad der dør en dag tilbage.' Det er begge dele.

Z: Meget sejt. Og jeg ved, at du tidligere nævnte den kamp, ​​som Julian gennemgik for at bringe bourbon tilbage fra de døde, i det væsentlige. Og selvfølgelig er der meget mere, end vi kommer til i dette interview, og bogen er fuld af disse utrolige fortællinger af alt, hvad han gik igennem. Men jeg tror, ​​at et stykke af det, som jeg er fascineret af, på en måde er næsten hjemsøgt af whisky at han smagte som en ung person, da hans familie stadig ejede destilleriet, og jeg ville bare elske dit perspektiv på det. Det føles som om det bogstaveligt talt var en del af ham, var det din mening?

W: En, det føles som om det meget er en del af ham. Og to, når du indser, at det er ægte, at han ikke prøver at lave 'fin bourbon'. Og han prøver ikke at fremstille 'meget efterspurgt bourbon.' Og han prøver ikke at fremstille bourbon, som de bedste ganer i verden finder 'perfekte'. Han er på hukommelsesrejse for at forsøge at bringe bourbon ud i verden hvert år, der minder ham om denne lugt og denne smag, der ikke findes mere. Hvis du snubler over en gammel flaske med bare crap bourbon, ved du, jeg fik en halvliter ikke crap, men bare mid-level ting. Jeg fik en halvliter fra 70'erne for et par uger siden, en halvliter Gammelt charter . Og det er utroligt. Så netop hvad folk accepterer nu som standard, fordi bourbonindustrien drives så af revisorer og skatteadvokater, at de kunne gøre en bedre ting, de vælger bare ikke. Og håndværksdestillatorer har ikke noget skud, fordi de ikke har adgang til disse store rickhuse og den kapital, det tager at sidde disse ting deroppe i 23 år. Og ærligt talt den dybt indgroede, afleverede viden om tønder og ryghuse . Jeg mener, destillatorer laver ikke bourbon, lager gør og tønder gør. Og for mig er den vigtigste person ved et destilleri den person, der har ansvaret for rickhouse. Enhver kan bygge et stillbillede fra internettet og fremstille whisky. Du og jeg kunne lave whisky om 72 timer. Bogstaveligt talt. Og så det er det, der er så interessant, at han jagter noget, som han ved, er væk, og som aldrig kan komme tilbage, og så er det den ting, du talte om tidligere, beklagelse og tab.

Z: Ja. Jeg undrer mig over, for jeg synes, det er et så interessant stykke af denne historie, og jeg tænker på særlig interesse for mange af vores lyttere, der måske har haft en chance for at prøve lidt af, hvad der er derude fra destilleriet, men ikke fra det originale destilleri. Det nye projekt, som Julian har arbejdet med. Så kan du tale lidt om, hvordan originalen Pappy Van Winkle kom til at være? 'Årsag er en af ​​de sjove ting ved bogen, selvfølgelig, at den er en historie om de tre generationer af Van Winkle-familien, og Pappy ser ud som en rigtig karakter og en ikonoklast i bourbonindustrien på det tidspunkt. Så kan du tale lidt om grundlæggelsen af ​​destilleriet og mærket?

W: Det hjælper med at gå tilbage til Pappy, som startede Stitzel-Weller destilleri . Det åbnede på Derby Day 1935. De brød bogstaveligt talt dagen efter forbuddet sluttede. Og de lavede en masse Cabin Still, de lavede Rebel Yell, de lavede Old Weller, men flagskibsmærket var Gamle Fitzgerald og meget gammel Fitzgerald og meget, meget gammel Fitzgerald. Og så var det fint lagret hvede bourbon . Pappy døde i 1965, og Julians far overtog. Julians far var en legit krigshelt, Silver Star i Stillehavet, bare en dårlig ** Men i 1972 havde han mistet destilleriet. Whiskyforretningen var lige i frit fald, og den forblev stort set i frit fald indtil år 2000. Julians far forlod Stitzel-Weller, efter at han måtte sælge den og startede Old Rip Van Winkle Distillery. Og han købte tønder Stitzel-Weller, som han havde lavet, købte tønder tilbage af sin egen whisky og aftappede den. Og det var det eneste, han vidste, hvordan han skulle gøre, og han kunne bare ikke forestille sig et liv, der ikke var i whiskybranchen. Og så døde han relativt hurtigt derefter, og Julian havde altid lyst til at miste destilleriet dræbte ham. Det er interessant. Julian sagde, at der var to ting, du ikke talte med sin far om: krigen og at miste destilleriet. At fortælle dig, hvordan begge disse ting eksisterede på samme måde - hjem og smerte igen, ved du? Og da Julians far døde, var Julian ligesom: 'Nå, jeg ved ikke hvad jeg ellers skal gøre.' Og så brugte han bare arven og begyndte at låne penge, og han blev ved med at lægge denne whisky ud, og han aftappede en masse forskellige ting. Der blev lavet en masse Old Boone, hvilket er så godt. Det blev lavet af Vilde Tyrkiet . Og så i 90'erne fik han et telefonopkald fra nogen over på destilleriet, og de solgte disse tønder Stitzel-Weller bourbon. Og ingen ønskede disse ting, som er vanvittigt at tænke på nu. Jeg mener Stitzel-Weller-bourbon, som alle anser for at være den fineste bourbon, der nogensinde er lavet, og som nogensinde vil blive lavet, var 2 procent af Crown Royal blanding.

Z: Det vidste jeg ikke, før jeg læste bogen, og jeg måtte lægge bogen ned i et par minutter bare for at sidde med den.

W: Nej, det er bare utroligt, hvor mange penge de kastede. Og så begyndte Julian at aftappe disse ting, og han havde Old Stitzel-Weller. Og så som en hyldest til Pappy, begyndte han at lægge Pappy Van Winkle ud, og ingen ville have det i et stykke tid. Og så i 1997, drikken - jeg ved ikke engang, hvad Beverage Institute er, og jeg skrev en bog om disse ting - men de fik en 99-score, der satte fyren på 'den sjove spritverden'. Og på den måde, hvad Anna Wintour lægger på Vogue ender i Kmart seks år senere, filtreres denne score og kokkens fascination af dette perfekte produkt. Og en bourbon-dille antændte, og i hvilken grad Julian startede dille eller var den første modtager af det, er det slags umuligt at sortere. Men det startede med ham. Hows og mekanismer dertil er virkelig svære at slappe af, men den bourbonverden, vi kender i dag, startede grundlæggende dengang.

Z: Ja. Og jeg undrer mig over, du nævnte hele 'havskiftet' i bourbon, hvor det gik fra noget, hvor der ikke var noget marked for high-end bourbon eller endda måske mellemklasse bourbon til nu, hvor det er. Og jeg spekulerer på, selvfølgelig har Julian på nogle måder haft gavn af det, du nævnte i begyndelsen, at dit indtryk af ham, før han nogensinde mødte ham, var lidt 'her er denne fyr, der i det væsentlige havde heldet sig ind i denne arv.' Men der er noget, jeg kommer ud af bogen, og du har åbenbart mødt manden og brugt tid sammen med ham, og du skrev selvfølgelig en bog om ham sammen med ham, og så min mening er, at der i bedste fald er en smerte for fornemme, at dette er blevet noget, der er så efterspurgt.

W: Det har fordele, men ikke så mange fordele. De får ikke nok af det. Ingen bliver rig. Han råber bare på. Men alt, hvad han ønsker, er at hver eneste person, der drikker bourbon, skal kunne drikke Old Rip Van Winkle hver eneste dag. Og så for at have de tre flasker Pappy er de ikke beregnet til at være en trinladder af storhed, de er tre meget forskellige ting. Og så tror jeg i hans sind, at han ville elske, at alles karaffel var fuld af Old Rip, og at du havde en flaske på 15, 20 eller 23, afhængigt af hvad du kan lide til specielle lejligheder, og at enhver person, der elsker bourbon ville være i stand til at gøre det. Det er hvad han gerne vil. Jeg mener, han er den første person, der vil fortælle dig 'ingen bourbon i verden er værd $ 3.000.' Og det er interessant, fordi de virkelig er imod det sekundære marked af mange grunde, men den største er, at der er meget forfalskning derude. Jeg håber, jeg taler ikke ud af skolen og siger dette, jeg kan ikke huske, om dette er i bogen eller ej. Jeg har måske fundet ud af det bagefter. Jeg kan ikke huske, for jeg blev ved med at hænge ud med dem, efter at bogen var færdig, så der var et par ting, jeg lærte bagefter, at det var for sent for bogen. Nogen har en Buffalo Trace capper. Så du kan ikke rigtig se forskellen mellem forfalskningerne og de virkelige, bortset fra skjulte ting, som kun destilleriet kender. Og så er nogle af disse forfalskninger rigtig gode, og alle forfalskninger, der bliver konfiskeret, sendes til destilleriet, og Julian går ind og smager dem. Og han er altid som, “overraskende nok lægger nogle mennesker virkelig god whisky i forfalskningerne. Det er ikke vores, men det er godt. ” Men hvis du ved, at han er på hukommelsesrejse, og at han ønsker, at hver flaske skal være det nærmeste, han kan gøre for at lægge en meget specifik smag og lugt ud i verden, forfalskningerne - ikke kun snyder du folk, det besejrer hele formålet med at gøre dette.

Z: Ja. Det er fascinerende. Det er så let at blive nedrykket. Og jeg tror, ​​jeg er skyldig i dette, mange mennesker indrammer enhver samtale omkring hans bourbons som denne samtale om prisen og knapheden og konflikten mellem efterspørgslen og det sekundære marked. Og det er en af ​​grundene til, at jeg elsker at læse bogen, er det naturligvis denne utroligt personlige rejse for Julian, og du får bare denne fornemmelse af dette. Det er meget bevægende og giver bourbon på nogle måder - det er min formodning, så du kan fortælle mig, om du er enig eller uenig - men bourbon er blevet denne enorme industri. Og du nævnte den faldende samlede kvalitet, der kommer med mange genveje, der tages af økonomiske årsager, hvad enten det er tønde og aftapning ved lavere bevis eller bare frigive produkter tidligere med mindre ældning eller alt det ovenstående. Men det er interessant at tænke på, hvordan der sker noget andet her, der ikke er en kommerciel historie. For jeg tror, ​​at de af os i drikkevareindustrien er skyldige i undertiden at se på store prislapper og tænke over disse ting udelukkende gennem denne linse.

W: Nå, det er interessant, for da han sluttede sig til Buffalo Trace Jeg tror, ​​han solgte 2.500 sager om året. Og nu tror jeg, de sælger mellem 9.000 og 10.000 sager om året. Og du kan stadig ikke se det på en hylde nogensinde, medmindre det er absurd. Jeg elsker at sende ham billeder fra vinhandel, priser på flasker. 'For det gør ham f ****** skør. Så jeg elsker at gøre det. Det er en af ​​mine yndlings ting som, ”åh, her går vi. Her er en flaske Old Rip på Sunset Boulevard til $ 1.600. Jeg elsker at gøre det, for det får bare hans hoved til at eksplodere. Du må også forstå, at dette er en fyr, hvis familie var på toppen af ​​bourbon-verdenen, da bourbon var den dominerende drink i Amerika, og han så det hele glide gennem deres fingre, og han lever 15, 20 og 23 år i fremtiden og skulle prøve at forstå, hvad Amerika vil drikke, når han er død. De ting, de lægger i tønder nu, vil han aldrig leve for at se det aftappet. Og så er han meget konservativ, fordi han har været igennem bysten, og der er mange mennesker i branchen nu, der ikke har gjort det. Og så vil han heller ikke lægge så mange ting i tønder, at han skruer sin søn, Preston. Som på nogle måder satte hans bedstefar sin far i en jackpot. Han er meget opmærksom på, at alt dette kunne stoppe, og alle kunne bare begynde at drikke gin. Og så er mange mennesker ligesom 'godt, hvorfor laver du ikke mere?' Og det er fordi han ikke ved, om vi vil købe det.

Z: Ja. Jeg er nysgerrig, jeg ville bare spørge rigtigt hurtigt, for jeg tror, ​​at dette faktisk også er et vigtigt stykke af dette, at du talte om at have levet gennem den buste cyklus for bourbon, og hvordan så mange mennesker i historien nu bare ikke fordi det har været 20 års vækst siden 2000, eller endda lidt før da. Men det andet stykke af dette, der virkelig er interessant for mig, er, at den originale historie om hans bedstefar er en person, der satser på at fremstille et produkt, der adskiller sig fra, hvad der ellers var på markedet - en bourbon, der var majs og hvede, ikke majs og rug . Og så er det naturligvis noget, der er gennemført i det, Julian laver nu, men naturligvis samtidig med succesen med Old Van Winkle og og hans nyere produkter, ikke at det nogensinde var en hemmelighed, men der er flere og flere mennesker fremstiller hvede bourbons. Er det noget, han betragter positivt som 'dette er den bedste måde at fremstille bourbon på', eller som nu er der større risiko for for mange ting?

W: Nej, han kan lide det, fordi det giver ham flere ting, han kan lide at drikke.

Z: Det er et godt punkt.

W: Og du kører rundt Kentucky , du ser en masse majsmarker, og du ser en masse hvedemarker. Og bourbon blev aldrig designet til at være en opskrift. Bourbon er en landbrugsafgrøde. Det er en måde for landmænd, der bor for langt fra markedet, at få alle deres afgrøder på markedet, før det rådner. Det var en måde at bevare denne fortjeneste på. Og så hver whiskymanual, du har stået op, indtil lobbyisterne blev involveret i Washington og begyndte at skrive disse regler om, hvad det kunne og ikke kunne være, der er ikke sådan noget som en opskrift. Du bruger hvilke korn du har. Og så er det så interessant, hvor hård muskelhukommelsesvaner er at bryde, fordi mange bourbons stadig bruger rug, men der vokser ingen rug i staten Kentucky. Den dyrkes i Pennsylvania og Upper Midwest, og alle destillerierne, der flyttede fra Pennsylvania, løb fra skattemand til Kentucky, da det stadig var grænsen, de vidste bare, hvordan de skulle bruge rug, og de fortsatte med at bringe det ind. Så i mange måder hvede bourbon er “af Kentucky” på en måde, som rug bourbon ikke er.

Z: Det giver mening. Og jeg er også nysgerrig, du nævnte lovligheden og de juridiske definitioner. Jeg er nysgerrig efter din personlige mening om dette, efter at have været stærkt involveret i dette. Det er klart, at vi i dag kan lave bourbon lovligt kaldet 'bourbon' hvor som helst i USA. Der er tydeligvis visse krav, du skal opfylde, men det behøver ikke at være et Kentucky-produkt. Føles det for dig, at bourbon udelukkende skal være en ting fra Kentucky?

W: Nej. Jeg tror, ​​at nogen skal være i stand til at lave noget, ved du? Jeg forstår lobbyvirksomhedens ønske om at gøre det til et monopol. Du ved? Og du skal se på disse etiketter, fordi Kentucky lige bourbon whisky er lavet i Ohio eller Indiana meget. Og så skal du se. Vejret er perfekt i Kentucky. Det kan blive ældre i Kentucky. Det er så interessant, at bourbon-aldre matcher Scotches-alderen. Og jeg tror bare, det er fordi det er hvad 10 og 12 og 15 år er i alderen Scotch drikkere er vant til at se, og de betegner kvalitet. Men hvad der er så interessant er, at de skotske årstider er så meget mildere end Kentucky-sæsonerne, at en 12-årig skotsk er omtrent det samme med hensyn til at blive ældet som en fire-årig bourbon. Så disse 12-årige bourbons har gennemgået så meget af ældningsprocesserne, og tønderne trækker vejret ind og ud af skoven som en 36-årig skotsk. Og så er det virkelig skørt, i hvilken grad markedsføringen - en fire år gammel bourbon er god bourbon. Maker's Mark er god. Og nogle gange føles det som om vi prøver at sammenligne ting med Scotch.

Z: OK. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, og det kan være svært, så jeg undskylder på forhånd. Men er der i færd med at arbejde på denne bog eller måske endda bagefter at hænge ud med Julian, er der en enestående bourbon-oplevelse, som en, du havde, der stadig er øverst på listen?

W: Faktisk har jeg haft et par. Vi gik til hans kælder en gang, og han havde en gammel, de kalder dem blå kasketter - de er de smagende halvpints eller kvartpints, uanset hvad, de er halvt pints sandsynligvis, men han havde en gammel Stitzel-Weller-blå hætte af Hvid hund fra 60'erne ude af Stitzel-Weller stadig. Og det var utroligt, fordi jeg ikke ønsker at navngive navne og være en idiot, men der er meget dyre moderne bourbons, der ikke er så glatte som den hvide hund. Jeg fik aftappet nogle Stitzel-Weller i '68. Jeg har haft nogle '63 Stitzel-Weller, Pappy gjorde. En af de sejeste er, at de er som fem flasker i verdenen til den 20-årige 1997, der fik 99-score. Og vi var hjemme hos Julian en dag, og han trak en ud og han sagde: ”Dette er det. Vil du åbne det? ” Og jeg var ligesom, ”Vi kan ikke åbne den. Du skal gemme dette til dine børn eller noget. Åbn ikke den ”. Og han var som, 'Nej, du har sandsynligvis ret.' Men jeg havde dette øjeblik, hvor jeg var, 'Jeg er gået for langt!' Ligesom, jeg har carte blanche for at angribe denne fyrs utrolige whiskysamling, og jeg er gået for langt nu, og jeg er nødt til at stoppe. Og så er de ret gode. Og det er bare meget, jeg har drukket en masse Rip Van Winkle.

Z: Det er en erhvervsmæssig fare.

W: Det er det virkelig. Jeg mener vittigheden er, jeg er virkelig glad for, at vi ikke kunne gå på en bogturné, for en del af mig mener, at dette er en bogturné, som hvis du går videre, og en del af dig aldrig kommer hjem. Så jeg er meget glad for, at jeg blev hjemme og ikke døde.

Z: Ja, helt sikkert. Ja. Du går ind på en hvilken som helst bar med Julian, og det slutter sandsynligvis ikke tidligt, jeg satser.

W: Det gør det ikke.

Z: Ja. Nå Wright, mange tak. Det er en virkelig vidunderlig bog. Som jeg sagde, er det meget sjovt for alle, der er interesseret i bourbon, og jeg synes også, at der er en masse følelser i det, hvilket er virkelig sejt. Som jeg sagde, blev jeg overrasket over, hvor meget følelser og patos der er i bogen. Bør ikke have været overrasket i betragtning af emnet, men det er virkelig mere end bare en lige historie om mærket og familien.

W: Nå, det sætter jeg pris på. Jeg ville have det til at afspejle, hvordan det er at drikke bourbon, ikke kun for at være en statisk, kedelig historie om, hvordan en bestemt bourbon er lavet. Jeg ville have, at det skulle have hele universet og aftenen, som det er, når du deler en rigtig god bourbon med mennesker. Så det var det, vi gik efter.

Mange tak for at lytte til VinePair Podcast. Hvis du kan lide at lytte til os hver uge, bedes du give os en anmeldelse eller vurdering på iTunes, Stitcher, Spotify eller hvor som helst det er, at du får dine podcasts. Det hjælper virkelig alle andre med at opdage showet. Nu, for kreditterne. VinePair er produceret og vært af Zach Geballe og mig, Adam Teeter. Vores ingeniør er Nick Patri og Keith Beavers. Jeg vil også gerne give et særligt råb til min VinePair-medstifter Josh Malin og resten af ​​VinePair-teamet for deres støtte. Mange tak for lytningen, og vi ses igen lige her i næste uge.

Ed. Bemærk: Denne episode er redigeret for længde og klarhed

Denne historie er en del af VP Pro , vores gratis indholdsplatform og nyhedsbrev til drikkevareindustrien, der dækker vin, øl og spiritus - og videre. Tilmeld dig VP Pro nu!