Domaine Armand Rousseau: Bedømmelser af profil og vin - Winestealssd.com

Domaine Armand Rousseau kammertæppe. Kredit: Arnold Jerocki

Eksklusiv
Højdepunkter

Clive Coates MW er mester i Bourgogne. Vi ser tilbage på hans domæne-profiler fra hans seneste bøger sammen med smagsnoter fra ikoniske årgange fra Domaine Armand Rousseau.

Rul ned for at se Clive Coates MW's Domaine Armand Rousseau-vinbedømmelser i denne artikel

Alt fra Clives seneste bøger og nu tilgængelig online til Karaffel Premium medlemmer

Domaine Armand Rousseau: Profil

Når det kommer til Chambertin og Chambertin Clos de Bèze, er Bourgogne et minefelt. Store dele af begge vinmarker ejes af underpræstere. Selvom flere af disse, især Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, og deres fætre Rossignol-Trapet har vist velkomne tegn på fremskridt i det sidste årti eller deromkring, er vinene fra mange af de øvrige producenter i landsbyen skal kontaktes med forsigtighed. Du har det bedre med besiddelser af udenforstående som Drouhin, Bouchard Père & Fils og Louis Jadot, der alle er baseret i Beaune, Faiveley i Nuits-Saint-Georges og Bruno Clair i Marsannay eller Leroy i Vosne-Romanée, end Gevrey -baserede avlere som Camus, Rebourseau og Tortochot.

Der er naturligvis en stor undtagelse. Dette er Armand Rousseau. Rousseau er et af de få burgundiske godser, som jeg uden tøven ville tildele tre stjerner til. Faktisk hvad Chambertin og Clos de Bèze angår, kan du endda argumentere for, at der er Rousseau, og så er der resten.

hvid krave sæson 6 afsnit 5

Der er få finere domæner i Côte D'Or end Armand Rousseaus. Med jord i selve Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers og Lavaux-Saint-Jacques, alt sammen i Gevrey samt i Clos de la Roche i Morey-Saint-Denis, denne 14 hektar ejendom kan prale af nogle af de fineste steder i den nordlige del af Côte. Vinstokke er gamle, den udbytte lav, og vinfremstillingen er perfektionistisk - og selve vinene er fantastiske.

Profilen fortsætter under vine.

De bedste vine at drikke og købe:

Charles Rousseau selv - han blev født i 1923 og overtog ved sin fars død i en bilulykke i 1959 - er en af naturens herrer. Lille, overdådig og klog, han er generøs med sin tid og sin villighed til at formidle information. Han har den forfriskende evne til at være lidenskabelig over kvaliteten af både sine egne og hans nabos vine. Han vil indrømme, at der var problemer med rådne i 1983, og at hans 1978'ere og 1979'ere ikke er op til bunden som følge af en underlig bakterie eller et enzym i hans kælder. Denne åbenhed, denne ærlighed, men nu stigende, især blandt den yngre generation, er sjældnere end man måske tror. En producents vine er lige så dyrebare og så personlige som hans egne børn. Kritiser dem, og du sårer indehaveren selv. Jeg husker en dag, hvor jeg modtog et ret forfærdet brev fra en vigtig franskmand Karakter . Jeg havde skrevet, at jeg havde fundet hans 1988 skuffende. Han troede, at det var overmodig af mig at have sagt det. Men nogen, kunne jeg have svaret, må fortælle kejseren, at han ikke har noget tøj på.

Armand Rousseau, Charles 'far, var en vinmægler før den første verdenskrig. Han boede i Gevrey og var en mellemmand mellem sin nabo, de lokale avlere og vinhandlerne i Nuits-Saint-Georges og Beaune. Som sådan må han have kendt området og dets vine såvel som nogen. Han ville på forhånd have været opmærksom på, at en pakke vinstokke ville komme på markedet. Han ville have set jord gå til spilde som den gamle originale præ-phylloxera vinstokke fransk blev ikke udskiftet. Han så muligheden for at opbygge et eget domæne, og han begyndte gradvist at købe.

Først solgte han, ligesom sine naboer, sin vin i bulk kort efter årgangen til den lokale handel . Det var den store Raymond Baudoin, redaktør for det franske magasin Revue des Vins de France, og konsulent til en kobling af de fineste franske restauranter i tiden - til at pege i Vienne, Pic i Valence, Darroze i Mont-Saint-Marsan og Taillevent i Paris, blandt andre - som overtalte Rousseau til at afsætte noget af sit bedste cuvéer til aftapning af domæne og direkte salg. I 1930'erne var de lokale købmænd overlagrede, salget af vin til dem var dødeligt, og priserne var meget deprimerede. Baudoins banebrydende arbejde til tage vindyrkerne ud i verden , som han sagde det, var uvurderlig. Gennem restauranterne kunne Rousseau opbygge et privat klientel. Gennem Baudoin blev han introduceret til Frank Schoonmaker og begyndte at eksportere. Og alt dette gav ham midlerne yderligere til at udvide sin beholdning i Gevrey.

Alligevel var fremskridtene langsomme. Da hans søn Charles overtog i 1959, var domænes størrelse kun seks og en halv hektar. Det er siden mere end fordoblet. I 1961 erhvervede Charles jord i Clos de Bèze (dette er for nylig blevet udvidet ved køb af en halv hektar vinstokke fra familien Nousbaum). I 1965 og igen i 1975 købte han sin Clos de la Roche i 1968 mere Chambertin for at føje til sin fars bedrift i 1978 Clos des Ruchottes, da Thomas-Bassot-ejendommen blev afviklet. (Resten af Ruchottes blev delt mellem Dr. Georges Mugneret fra Vosne-Romanée og en forretningsmand fra det nordlige Frankrig, der overgav sin andel til Georges Roumier-domænet Chambolle-Musigny) og i 1983 endnu mere Chambertin fra Jaboulet-Vercherre . For nylig har hans søn Eric, der har været ansvarlig for vinene i de sidste 15 år, erhvervet endnu flere Chambertin og Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques var erhvervet i 1954 fra Comte de Moucheron, dengang ejer af Château de Meursault. Du skal være tålmodig, siger Charles. Ikke alt, der kommer op, er helt egnet, og i dag er priserne høje.

bedste rødvin under 25 år

I dag er der 2,56 hektar Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (eller Mazy som Rousseaus kalder dette), 1,37 ha Charmes og Mazoyères, 2.22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 ar af Cazetières, 47 a af Lavaux-Saint-Jacques og 2,21 ha af Village Gevrey.

Charles er nu godt over 80 år, og selvom han absolut ikke viser nogen tegn på at gå på pension - finder du ham de fleste dage på sit lille lille kontor, meget glad for at blive afbrudt til en snak - han har længe afstået tøjlerne til sin søn Eric, født i 1957.

Der var en periode i fortiden, mod slutningen af Charles 'forvaltning, da jeg ikke var alene om at føle, at der blev lagt mindre vægt på de' mindre '(det vil sige alle undtagen de tre øverste) vine i porteføljen. Især charmerne og Lavaux-Saint-Jacques bliver regelmæssigt udklasseret af deres jævnaldrende. Eric har taget dette under sit bælte, og dette kan ikke længere betragtes som en retfærdig kritik.

vin, der passer til kinesisk mad

Omhyggelig vinfremstilling, kort beskæring, et strengt udvalg og selvfølgelig gamle vinstokke på de bedste steder. Det hele lyder så simpelt, men så få klarer det!

Det hele starter i vingården. Vinrankernes gennemsnitsalder holdes bevidst høj: 60 år i Le Chambertin 45 i Clos de Bèze. Hvert år river Eric Rousseau omkring en sjettedel af en hektar på tværs af sin domæne - et par vinstokke her, et par vinstokke der - for at opretholde dette vigtige gennemsnit.

Formålet er naturligvis at holde høsten lav og koncentrationen af vinstokke høj. I Clos Saint Jacques, for eksempel gennemsnittet udbytte i løbet af 1990'erne var under 30 hl / ha. Selv i den frodige 1996-årgang var den kun 35.

ace of spades champagne hjemmeside

Som et resultat af domænet behøver man aldrig øve sig på en blødende . Det er vigtigere, vil de fortælle dig, at reducere afgrøden i vingården ved at have gamle vinstokke i første omgang og derefter ved at beskære hårdt. Og endelig af en alvorlig triage af frugten. 'Du skulle have set mine vinmarker i 1986', sagde Charles engang til mig. ”Jorden var tæppebelagt med rådne bær, som var elimineret på høsttidspunktet. Det var nødvendigt at undersøge hver eneste flok. Som et resultat måtte jeg ansætte 50 høstmaskiner i 12 dage for at plukke 1986'erne. 1985 blev samlet med det halve af antallet på halvdelen af tiden ”.

Vinificering finder sted i åbne kar af rustfrit stål. For et stykke tid tidligere anvendte domænet ca. 15 procent af stilkene, ikke så meget til de ekstra tanniner, som stilkene vil tilføje til mosten, men af fysiske årsager til at give en beluftning til blandingen af juice, skind og papirmasse. At vinificere alle stilkene ville være en alvorlig fejltagelse efter Rousseaus opfattelse. Du ville få for meget tannin og tanniner af den forkerte, hårde og umodne slags samt et overskud af bitter syre. Så i mange år var frugten fuldstændig dememeret. Ikke desto mindre udførte Eric i 2009 nogle eksperimenter ved at bruge alle stængerne og var ikke utilfreds med resultaterne.

Maceration finder sted i omkring fjorten dage, hvor temperaturen styres på maksimalt 31 of,

med pigeage og genmontering (træder ned og nedbryder papirmassen og pumper over) to gange om dagen. Vinen dekanteres derefter i en frisk beholder eller direkte i fad for at afvente malo-mælkesyregistering. Der er op til 100 procent ny eg fra Allier i de bedste årgange til Chambertin, Clos de Bèze og Clos Saint Jacques (som ligesom andre, der har bedrifter her, Rousseau anser det bedre end hans andre Grands Crus ) og op til 60 procent for resten af de bedste vine. Domænet kan godt lide at have malos afsluttet ved det tidlige forår, så de derefter kan rakke vinen (der plejede at være anden reol i september, men Eric undlod dette for et årti eller mere siden) og flytte den til en lavere, dybere kælder, hvor den vil ligge ved en temperatur på 15 ° C i løbet af den anden vinter. Tappning finder normalt sted mellem 18 måneder og to år efter høsten, de mindre vine i marts til maj, de øverste vine undertiden så sent som i september.

Hvad der glæder mig ved Rousseaus vine er deres koncentration og deres klasse. Koncentrationen er naturligvis let synlig i rige, strukturerede årgange som 1999, 2002, 2005 og 2009. Klassen er ikke kun åbenbar i disse årgange, men i lettere år som 2000 og 2007. Ikke at være domineret af for store mængder umodne tanniner, som du måske finder i en klaret i en mindre moden årgang, nu hvor de har blødgjort vinene fra disse år er virkelig overraskende gode. (Først i 1997 og i mindre grad i 1998 følte jeg Rousseaus vine gået glip af en smule). Dette er beviset for den afhandling, jeg har fremsat i tidligere diskussioner om Bourgogne og Pinot Noir. Gå efter gamle vinstokke og ekspert vinfremstilling i de dårligere årgange. Du får meget mere interessant vin end ved at købe mindre landsbyeksempler i en såkaldt stor årgang.